Porque, ao mesmo tempo, a gente se cansa e reclama da pressa em que vive. E, nessa onda de se desenvolver rápido, eu fico observando os anúncios de vagas para estágio: buscamos estagiário com experiência, fluência em tais e quais idiomas, capacidades das mais variadas… É estágio isso mesmo? Estágio não servia exatamente para dar oportunidade de experiência, de desenvolvimento de habilidades, etc.? Não era esse o momento de experimentar, de errar e aprender com o erro, de perguntar aos colegas para entender melhor os processos?

Tenho a impressão que as estruturas do capitalismo venceram de forma irrevogável, porque a gente aceita isso tudo e entra na neura, achando estranho estagiário que “não tem autonomia para tomar decisões sozinho” e incentivando filhos, sobrinhos, amigos a agir, aos 16, 18 anos, com a mesma responsabilidade e competência que são exigidas de profissionais mais maduros.

Tô vendo a hora em que, na sala de parto, haverá o obstetra, o pediatra e um profissional de Recursos Humanos que, logo ao nascer, já vai identificar os skills e oportunidades de desenvolvimento dos bebês. No berçário, haverá workshops e seleção de potenciais talentos. Ao sair do hospital, coaching.

Será que dá tempo de criar algum movimento anti-precocidade?

A primeira boa decisão foi usar o trem lento para ir até lá. Demora três vezes mais que a opção rápida, o Avant, mas eu adorei ir parando de povoado em povoado, cruzar a Serra de Guadarrama e apreciar toda essa geografia incrivelmente amarela. Chove muito pouco nessa região, durante o verão, o que deixa tudo mais seco e com aparência de queimado.

Amarelo na vegetação, amarelo nas paredes. O granito abundante na região foi, historicamente, e continua sendo muito usado nas construções. Depois de caminhar um pouco por Segóvia, a imagem da muralha e de várias construções me parecia ter a mesma cor da vegetação amarelada.

A cidade é pequena e a parte que fica dentro dos antigos muros é bonita, cheia de ruas estreitas e curvilíneas, em que é fácil se perder e divertido se reencontrar, porque isso faz descobrir pequenos detalhes fora do roteiro. Eu encontrei uma loja de artesanato local linda nessas andanças e trouxe, dali, meu boneco segoviano, o Blas, que representa um morador típico da cidade (http://www.ignaciosanz.com/comun.htm).

Gostei, especialmente, de ver o aqueduto romano, muito bem conservado, e uma pequena igreja de decoração românica, dedicada aos Santos Justo e Pastor. O zelador voluntário, Rafael, que não gosta de ser chamado de “Don Rafael”, me explicou as pinturas do século X, ainda gravadas na parede do altar, com precisão de especialista e simplicidade de vizinho, o que deu um toque especial à visita.

Madri está recebendo a Jornada Mundial da Juventude nesta semana. Segundo informações da Igreja Católica, mais de um milhão de jovens do mundo todo participam das atividades, que incluem encontros e celebrações com o Papa. A chegada desses jovens transformou a rotina da cidade. Por qualquer lugar por onde se passe, há bandeiras dos mais diferentes países colorindo a paisagem e cantos em diversos idiomas animando os ambientes.

Já cedinho, o metrô estava lotado. Em cada estação, entrava um novo grupo que, ao se encontrar com os demais, cantava alguma música que mencionava seu país de origem. Em meu vagão, identifiquei Itália (os mais ruidosos), Portugal, Filipinas e Estados Unidos.

Ao chegar à praça Puerta del Sol, a festa estava armada. Grupos de variados países cantavam, dançavam, agitavam bandeiras, fotografavam e filmavam. Cada vez que um grupo se organizava para “sua” foto oficial de chegada a Madri, outros corriam com suas bandeiras para “complementar” a imagem. E, claro, tentavam se comunicar e encontrar os endereços a que se dirigiam. Parecia uma procissão sem fim. Na hora do almoço, eles estavam sentados pelas calçadas por toda a cidade. Alguns restaurantes estavam tão cheios que não se podia ver direito o interior. Calcula-se que a Jornada vai injetar mais de 100 milhões de euros, sobretudo pelo consumo dos visitantes estrangeiros. Eu acredito, porque por duas ou três lojas por onde passei, mais da metade dos clientes portavam uma camiseta ou um boné da Jornada.

Só não gostei da cena que vi ontem, com uma dúzia de jovens montados na escultura de Dom Quixote. Achei uma falta de respeito ao patrimônio público e uma péssima imagem dos protagonistas do evento transmitida aos habitantes locais. Espero que seja uma exceção nestes dias.

Muitos brasileiros por todos os lados. Adoro ver nossa bandeira agitada por aí. Adoro ouvir nossas canções – gostei especialmente de ouvir Asa Branca na boca de um grupo animado e sorridente de jovens conterrâneos.

A ladeira da Ribera de Curtidores fica tomada por barraquinhas, de um lado e do outro da rua, e por algumas vielas paralelas também. Não vi frutas nem verduras. Fora isso, tinha de tudo um pouco: utilidades domésticas, antiguidades, roupa usada e roupa nova, sapatos, artigos em couro e os produtos “típicos” da Espanha, como leques, lenços e castanholas de dança flamenca. E, sim, as aspas em típicos são intencionais, porque a peça até pode ser própria da cultura espanhola, mas o que mais se via eram etiquetas de “made in China”, “made in India”, etc.

Fiquei desapontada. Cheguei a ver bancas com cartazes indicando “artesanía local” e, quando ia olhar o produto mais de perto, lá estava a etiquetinha da importação asiática. Lembrei de um comentário que vi, recentemente, sobre a deprimente invasão dos biquínis “made in China” nas praias brasileiras. Não gostei nada, nem de um caso nem de outro.

Ao final da peregrinação para encontrar alguma coisa genuinamente espanhola, tive boas recompensas. Não na feira propriamente dita, mas em seus arredores. Almocei no El Madroño, um restaurante-petisqueria com fachada decorada por azulejos pintados, como dizem ser tradicional na cidade, e comprei minha sobremesa em Caramelos Paco, um paraíso do açúcar, com balas e chocolates nos formatos mais variados e coloridos que se possa imaginar.

Uma das fachadas do Prado, com a estátua de Velazquez

Meu Deus, como faz calor nesta capital espanhola! Fácil, fácil, os termômetros marcam mais de 20 graus já de manhã. À tarde, chegam aos 37. Minha sorte: museus são muito bem refrigerados!

Há três dias na cidade, visitei três deles: Museu de Belas Artes, Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia e, como não poderia faltar, Museu del Prado. A lista só não aumentou, ainda, porque hoje é segunda-feira e feriado, soma que resulta em tudo fechado.

A primeira boa impressão é que Madri tem muitos museus e os preços são realmente acessíveis. Mais, praticamente todos eles têm dias ou horários em que se pode entrar gratuitamente. Nada melhor do que pagar pouco para ver grandes obras e para conhecer um pouco mais sobre a história e a cultura de um país.

Entre um museu e outro, vi várias fases do trabalho de Goya. Impressiona a série de “pinturas negras” (http://pt.wikipedia.org/wiki/Pinturas_negras), cheia de dramatismo e crítica social – o quadro de Saturno devorando seu filho é chocante e transmite o sentimento do uso extremo do poder com a finalidade de mantê-lo. Ao mesmo tempo em que eu queria ver os detalhes, queria logo sair da frente dessa imagem.

Adorei os Velasquez! O quadro das Meninas é fantástico, rico em detalhes. Particularmente, adorei os Borrachos (http://es.wikipedia.org/wiki/El_triunfo_de_Baco_(Vel%C3%A1zquez)), com Baco coroando a alegria dos bêbados sorridentes com seus copos de vinho. Dá vontade de erguer uma taça e dizer “tim-tim”.

No Reina Sofia, descobri artistas interessantes, dos quais nunca tinha ouvido falar. Gostei muito de uma escultura de Pablo Gargallo, em que ele retrata um profeta, e também apreciei com satisfação a coleção de noucentismo, um movimento que não conhecia. Esperava mais das obras que retratam a guerra – talvez porque eu considerava essa uma das boas alternativas para substituir o percurso que queria fazer pelo Museu de História, que guarda os registros da política espanhola no decorrer do tempo, mas que está fechado para reformas.

Ah, não posso deixar de mencionar o Guernica, de Picasso (http://pt.wikipedia.org/wiki/Guernica_(quadro)), enorme, grandioso. Eu não sou fanática pelo cubismo, mas não dá para ficar indiferente a essa obra. Diante dela também se sente o terror da guerra e, ali, ao pé do quadro, dá para observar detalhes impressionantes que o pintor registrou em cada personagem. Parece que se ouve o choro da mãe com o filho morto em seus braços.

Francamente, eu me sinto leviana fazendo uma descrição assim, tão superficial de obras tão magníficas que vi nestes dias – fico contente que o José Augusto Leandro, meu professor de História da Arte da época da faculdade, não deve ler este texto. Acho que o que eu quero dizer, resumidamente, é que estou feliz por estar em uma cidade com tantos museus de tamanha qualidade e com uma política de preços acessíveis a esses espaços. Viva!

Passamos um final de semana no litoral belga, para comemorar meu aniversário. São 66 quilômetros de praia (cerca de um terço menos do que o litoral paranaense), em geral muito plana, com uma vasta extensão de areia e mar muito calmo. É verão, mas não escapamos do frio e de muito, MUITO vento.

Nos hospedamos na cidade de Oostduinkerke, em um hotel de associação, desses que recebem grupos vinculados a uma organização específica, como os que temos para a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, etc. Detalhe: o quarto tinha carpete! Alguém já viu hotel de praia acarpetado?

Deixamos as coisas e fomos para a praia, para dar nosso primeiro alô ao Mar do Norte. Confiante, vesti um short. Mas, não achei coragem para me meter na água… Era final de tarde na sexta e o vento frio bastava para desanimar qualquer aventura mais ousada. Além disso, esses europeus são ordenados demais, até no veraneio. Há cartazes por todos os lados, indicando que só se pode entrar na água entre 10:30 e 18:30, que é o intervalo em que há salva-vidas de plantão. Fora desse horário, só esportes de beira-mar. E eles são bem variados.

Já que a janela para banho permitido é curta, que faz tanto frio e tem tanto vento, a criatividade é grande para encontrar outras diversões. Não sei dizer os nomes de cada coisa, precisamente, mas havia todo tipo de pranchas, com e sem rodas, conectadas a “asas” maiores e menores, parecidas com as dos parapentes, levando os veranistas de um lado para o outro. Sem motor, movidos apenas pela abundância do vento.

Uma das modalidades me chamou a atenção. Era também um tipo de parapente sem motor, concentrado no final da praia, do lado oposto ao do mar. Há muitas dunas na região e, em algumas partes, a praia termina em encostas de areia. Ali, a galera lança suas “asas” e se deixa levar pelo vento, bordeando as dunas e o começo da praia. Um verdadeiro ballet colorido no céu. Lindo!

E, falando em dunas, visitamos algumas reservas dedicadas à proteção desse tipo de formação natural. Há um projeto de reintrodução de pôneis e cavalos selvagens, nativos da região, e avistamos alguns poucos deles – é, Luana e Marília, se vocês estão lendo este texto, dedico esta parte a vocês! Subimos dunas altas e vimos paisagens bonitas de vegetação típica. O mais divertido é que decidimos descer uma delas literalmente rolando. Tomamos o cuidado de escolher uma que não tinha nenhum tipo de vegetação, para não destruir nada e para evitar o risco de se machucar, mas, de verdade, chegou um momento, na descida, que parecia que a gente não ia parar nunca mais de girar ladeira abaixo… Loucura total!

E, depois de um dia e meio de nuvens e chuviscos, no final da tarde do dia 30 de julho, o sol resolveu dar o ar da sua graça, lindo… Caminhamos à beira-mar, pés na água, apreciando as asas coloridas dos esportistas e a pescaria das gaivotas. Lá pelas nove da noite, vimos um pôr-do-sol lento e rosa, de cara para nós, a essa hora já abrigados num restaurante chamado, coincidentemente, “Ricardo”, bem em frente à praia.

No dia seguinte, uma aventura mais. Uma coisa muito legal: tem um bonde que conecta todas as cidades balneárias e que cobra quatro euros para ir de uma ponta à outra. Prático para se deslocar em viagem e interessante para conhecer a paisagem toda. Com ele, fomos a La Panne, a última cidade ao sul da costa belga e, dali, cruzamos a fronteira até Dunquerque, no litoral francês. Domingo de sol e praia cheia. Para nós, de sangue latino, a água continuava fria. Os nativos locais estavam metidos na água, exibindo seus maiôs e shorts de banho. Nossa diversão: pés na água, mais uma vez, e câmera fotográfica na mão.

Vou ter que dar mil e tantas voltas

Percorrendo memórias

Da matéria de que sou feita

Eu sou feita do abraço

Do sorriso

Do carinho

Do ouvido atento

Da palavra animadora

Sou também feita da crítica

Da observação sincera

Da correção edificadora

Do silêncio pacificador

Me fiz e me renovo na presença

Próxima e distante

De amigos que me ajudaram a moldar quem sou

E seguem ajudando a lembrar-me de quem sou

Quando alguma lágrima

- de tristeza, de ilusão, de desespero ou de presunção -

Me confunde a perspectiva

Você me pergunta quem sou?

Sou o resultado da amizade que me dedicaram

Níveas, Katias, Elsons, Luanas,

Albertos, Andreas, Adrianos, Sorayas,

Marcos, Angelicas, Mários, Polianas,

Cris, Lus, Fas, Maris, Marlis,

Sérgios, Danis, Andersons, Fátimas, Anas,

Vânias, Jus, Ednas, Ricardos,

Patricias, Lilis, Tatianas

E sou porque continuo acreditando

Que Deus vai sempre me presentear

Com a bênção de ter esses amigos por perto

Na memória do que me ensinaram

Na companhia da caminhada

Na coragem de sempre buscar ser alguém melhor

Vista de Praga, a partir da Torre da Catedral

Em maio, estive em Praga, capital da República Checa. Viajei muito curiosa, pois foi minha primeira passagem por um país do Leste Europeu, região que sempre esteve entre as top nas minhas listas de destinos a conhecer.

A cidade é linda; justifica o apelido de “cidade de ouro”, “coroa do mundo” e outros tantos. O rio Moldava a atravessa de uma ponta à outra, o que lhe dá um charme especial: ar fresco nas manhãs para quem gosta de boas caminhadas, margens muito bem cuidadas com parques, praças, jardins e bancos para se sentar e passar boas horas, além de vários botecos para os mais diversos gostos. Pontes e mais pontes, cada qual com sua história e um novo ângulo entre cidade, torres, colinas e rio – e as outras pontes, claro.

E os barcos. Pequenos, grandes, enormes, temáticos. O trânsito fluvial é tão intenso que a gente perde a conta de quantos passam. À noite, eles compõem um cenário especial, muitos com música e todos com flashes brilhando, o que faz parecer que há estrelas viajando pelo rio.

Praga é também conhecida como “cidade das cem torres”. Eu não sei se esse título corresponde a alguma conta verdadeira, mas é verdade que há muitas torres e várias delas acessíveis aos visitantes. Lá, do alto, é muito bonito ver o desenho da cidade, suas vastas áreas verdes para todos os lados, as diversas pontes e, claro, o Moldava. Na torre do Parque Petrín, que é uma miniatura da Torre Eiffel e foi construída em 1891, tive um baita frio na barriga. No alto de seus 60 metros, venta muito e dá pra sentir bem concretamente o balanço da estrutura… ui…

A Torre da Catedral, por sua vez, pede fôlego. São cerca de 300 degraus, em caracol. Eu, que sou meio claustrofóbica, ficava feliz a cada janelinha que aparecia. E que grata surpresa, em cada uma delas: os sinos da igreja e uma perspectiva genial da praça em frente a ela. De lá, de cima, uma bela perspectiva de Praga e oportunidades interessantes para ver, mais de perto, as gárgulas da própria Catedral, fundada em 1344.

Com os pés bem plantados em terra firme, gostei particularmente de um lugar chamado Vysehrad, onde se podem ver vestígios da sede mais antiga dos príncipes tchecos. Segundo se conta, os Premislitas viveram e reinaram ali nos séculos XI e XII. A primavera favoreceu o passeio, com muitas e coloridas flores por todos os lados.

Em Praga, também está a casa de Dvorák, com um belo acervo de vida e obra do compositor. E, falando de música, por uma bela coincidência de agenda, pude ver e ouvir a Orquestra Filarmônica de Praga, tocando as Quatro Estações de Vivaldi e as Quatro Estações Americanas, de Philip Glass, no teatro Rudolfinum. Um luxo.

Eu, particularmente, senti falta de ver mais história moderna na cidade. Os castelos antigos estão lá, o barroco está por todos os lados, o renascimento também. De vestígios do comunismo, muito pouco. Tem um monumento bacana no Parque Petrín. Fora isso, os olhos precisam estar atentos para identificar algo aqui e ali, entre os edifícios pela cidade. Dá para ver, claramente, que houve um esforço sistemático de acabar com os traços dessa parte da história na cidade. Entendo o trauma, mas fiquei decepcionada, porque queria ver a versão tcheca dos eventos.

Detalhes particulares: aprendi meia dúzia de palavras em tcheco e isso produzia dois tipos de situações divertidas. Uma era ver um sorriso se abrindo no rosto dos tchecos sisudos ao ouvir estrangeiro se esforçando para falar algo na língua deles. A outra era os caras acharem que a gente entendia o idioma e emendar uma conversa que, claro, não ia pra frente.

Culinária interessante. Os dumplings são ótimos. Muita batata, o que eu adoro. Goulash bom. E tomei muito chá gelado que eu adoro e não consumo muito na Bélgica porque, normalmente, tem gás. O melhor era comer nos lugares considerados 100% tchecos – quer dizer, os que não são frequentados por turistas. Nem sempre a gente sabia o que estava comendo, por não entender direito os ingredientes indicados no menu, mas era bacana participar da vida comum da cidade e lembrar da “decoração de polaco”, que era como, em Ponta Grossa, a gente classificava o jeito colorido de arrumar a casa, muito presente entre os vizinhos ucranianos, poloneses, russos, etc.

E, finalmente, pague para ver Praga, porque a cidade é linda e porque vão te cobrar até para ir ao banheiro. Literalmente e com o detalhe que, em alguns lugares, o preço é definido de acordo com o que você declara que vai “depositar” no recinto. Quase não acreditei quando vi a tabela: preço para homens, para mulheres e para, digamos, cada tipo de “compromisso”. Outra diferença de acordo com o uso: ao comprar ingresso para um monumento, te perguntam se você vai fotografar; em caso afirmativo, geralmente, são 50 coroas tchecas a mais na tarifa. A moeda local é mais barata que o euro, mas não deixa de ser uma cidade cara.

Ah, e além de pagar pra tudo, os centros de informação para o turista não são muito amigáveis. As pessoas atendem com pouca vontade, te vendem coisas que não existem e dizem que outras, que você quer ver, não existem – apesar de estarem nos guias. Com isso tudo, eu diria que Praga é a Paris do leste. Muita coisa pra ver e um pouco de desdém com relação ao turista que, afinal, pela qualidade do destino, vai para lá seja como for.

Meu mau humor me leva a uma só conclusão: uma conspiração fantástica que, como sempre, só leva a mais consumo. Os celulares já são pequenos computadores. Eu me espanto toda vez que descubro o que mais um aparelho, cada vez menor, é capaz de fazer. Nada melhor do que propagandear por aí que, agora, todo mundo precisa trocar os telefones porque há uma nova tecnologia menos lesiva à saúde. Excelente negócio em um contexto em que já existe quase um aparelho por habitante da Terra.

O que eu não vejo ninguém questionar é essa febre de consumo. As pessoas já trocam de celular como quem troca de camiseta. Há quem tenha três ou quatro aparelhos para aproveitar pacotes promocionais das diversas operadoras. Crianças pequenas têm celular.

Eu me pergunto por que discutimos a pertinência da pesquisa e vez de falar sobre a geração infinita de falsas necessidades e a crescente dependência delas. Conheço gente que fica desesperado por esquecer o telefone móvel em casa. Essa, para mim, é a doença que deveria ser atacada.

Nessa última, o suporte para o filtro ficava no alto, atrás da porta – “pras crianças não alcançarem e não ficarem brincando com a água”. Mas o filtro era igual ao da casa dos meus avôs. Marrom-avermelhado, liso e guardião de uma água refrescante como nenhuma outra. Em casa, já era um modelo moderno, pintado de verde clarinho, com umas flores na parte do alto, logo acima da torneira.

Eu adorava ouvir o ruído da água caindo na caneca de alumínio. Acho que esse barulhinho fazia a água ficar mais saborosa. Na verdade, algumas vezes, acho que pedi para beber água só para ouvir essa melodia, porque, depois, acabava não tomando a água toda. Sorte que sempre tinha uma planta pela casa para regar…

Eu também gostava de ver o filtro aberto. Quer dizer, ver o filtro propriamente dito, que era aquele recipiente cilíndrico que ficava no centro do reservatório de água. Adorava estar por perto no dia da limpeza ou da reposição da água para vê-lo por dentro.

Mas como eram lindas aquelas canequinhas de alumínio. E como brilhavam. Era um capricho manter a caneca sempre reluzindo. Nada de marcas de dedos por todos os lados. Por isso: “segura a caneca pela asa, menina”.

Por essas casas, também havia bules e canecas de metal. Esses sim, pintados. Eram bonitos. E acho que eu só tinha visto algo parecido num restaurante de Curitiba, onde serviam brigadeiro na caneca, em uma dessas, de alumínio pintado. E como era bom também!

Vendo as louças de alumínio coloridas em Praga, senti o cheiro do café no bule e ouvi a água caindo na caneca dos velhos tempos. Deu vontade de pendurar um velho filtro de barro na parede da cozinha.